Quiero hacer el mítico viaje entre Ciudad de Panamá y Colón con el fin de armar una propuesta para un día diferente.
Voy en tren, por supuesto, porque es la mejor forma de recorrer los ochenta kilómetros que separan las dos ciudades,
atravesando bosques y lagos y penetrando en el paisaje mismo. 
Me encuentro en la estación de pasajeros del Panamá Canal Railway Company en Corozal, listos para partir rumbo a
Colón.
Comenzamos el viaje a bordo de un vagón elegante y cómodo, con el suelo cubierto de alfombras, acabados en
madera y unas ventanas amplísimas, este viaje empezaba mucho mejor de lo que me imaginaba.
Sonó el silbato y el tren empezó su grácil marcha. iba asombrada viendo
el paisaje pasar junto a mí, yo contemplaba, esta vez desde otra
perspectiva, la carretera forestal, Miraflores, Pedro Miguel, el Summit,
Gamboa todos estos sitios en los que siempre que puedo me detengo a
ver pasar el tren.
Cuando el vagón alcanza las aguas azules del lago Gatún y pasa raudo
por encima, casi tocándolas, es cuando asimilo que estoy en medio de
una leyenda. Aquí, en primer plano, la masa de agua de 5,2 kilómetros
cúbicos que alimenta el Canal de Panamá. Atrás, una de las selvas
tropicales más húmedas y lluviosas del planeta, con su fauna silvestre
intacta, y a la izquierda, el Canal de Panamá: la obra de ingeniería que
partió en dos el continente para unir los mares. Con las esclusas los
barcos que penetran a territorio panameño son ascendidos con ascensores de agua a 26 metros de altura para
alcanzar el nivel del lago Gatún y así poder atravesar hasta el otro océano, donde descienden de nuevo al nivel del
mar.
También el ferrocarril en el que viajo es un mito por derecho propio. Su construcción comenzó en 1850 con el objetivo
de unir los dos mares por un medio expedito. Fue trazado sobre los pasos de indígenas precolombinos que habían
descubierto la cintura estrecha de América en tiempos pretéritos.
Es necesario atravesar
las esclusas de Gatún
para pasar a “costa
abajo de Colón” y
entonces sí entrar al
Parque Nacional San
Lorenzo. Allí hay 12.253
hectáreas de bosques,
pantanos y un
ecosistema costero en

donde abundan grandes mamíferos silvestres y se escuchan en lo alto de los árboles familias inmensas de monos
aulladores.
Lo primero que encuentra el paseante son los restos de la base militar Sherman, que operó el ejército de Estados
Unidos desde 1911 hasta 1999. Luego puede observarse una sección del canal francés, esfuerzo titánico e inútil que
inició en 1882.
Mimetizadas entre el bosque, se conservan las baterías que Estados
Unidos construyó durante la dos guerras mundiales, para defender la
entrada del canal ante cualquier ataque internacional. Y ya al final del
camino, frente a la plácida y silenciosa desembocadura del río Chagres
en el Caribe, está el Fuerte San Lorenzo El Real de Chagre, construido
por los españoles en 1597 para proteger, infructuosamente, al istmo
centroamericano de ataques piratas. Después de siglos de abandono,
en 1980 la UNESCO lo declaró
Patrimonio Mundial.

Un paseo único cargado de esa aura mágica que solo los trenes antiguos
poseen y que confirma aquel pensamiento que me invadió durante el viaje: los
trenes tienen un ‘no sé qué’ que maravilla a grandes y chicos por igual.

Escrito por Marilyn Cabrita

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